「外見で人間を評価しない者は愚かだ」という言葉をご存じでしょうか。これは19世紀の劇作家オスカー・ワイルドが残した名言ですが、2020年2月9日現在でも深く胸に刺さります。現代の書店にはコーディネートの解説本が溢れており、多くの人が「何を着れば正解なのか」と迷う姿が浮き彫りになっています。衣服は本来、自らの内面を表現するクリエイティブな挑戦ですが、ネットの流行を真似るだけでは本当の洒落者にはなれません。
SNSでも「毎日の服選びが苦痛」「無難な格好に逃げてしまう」という共感の声が多く上がっています。ある服飾評論家の分析によると、アメリカで衣服を意識する層は1割程度ですが、日本は4割から5割にのぼるそうです。これほど美意識が高い国であるにもかかわらず、なぜか私たちの着こなしは「特定の集団と同じ格好をする」という、いわゆる制服のような一律のスタイルに陥りがちです。この不思議な現象の背景には、日本の歴史が関係しています。
明治維新から続く「社会性の記号」としての洋服
1867年にパリ万博を訪れた渋沢栄一は、西洋の圧倒的な国力に衝撃を受けて断髪し、洋装を始めました。つまり日本における洋服とは、自己表現ではなく「近代国家の証明」として導入されたのです。さらに当時の官僚たちが手本にしたのは、地味で均一な服装をしていたヨーロッパの新興市民階級でした。これが大正、昭和を経て、就活生のリクルートスーツやIT企業のノーネクタイ文化、建築家のタートルネックといった、立場を示す服装へ繋がります。
一方で女性の洋装化はさらに遅く、大正末期の銀座でも洋服を着ていた女性はわずか1%でした。1980年代には世界を震撼させた「DCブランドブーム」が巻き起こり、黒一色や変形シルエットなどの前衛的なデザインが爆発的な流行（ブーム）となりましたが、バブル崩壊後は再び保守化が進みます。令和の今、街行く人々は周囲から浮くリスクを避け、個性よりも「清潔感」や「無難さ」を最優先しているように見受けられます。
編集部の視点：今こそ「見た目から入る」魔法を
周囲と同調するコーディネートは安心感をもたらしますが、どこか今の日本社会の閉塞感を象徴しているようにも思えます。編集部としては、衣服が持つ「心理的効果」をもっと信じるべきだと考えます。お気に入りのスポーツウェアを着るだけで走る意欲が湧いてくるように、衣服には人間の行動や精神を劇的に変えるエネルギーが秘められているのです。失敗を恐れて無難な黒や茶色ばかりを選ぶ日常は、少しもったいない気がします。
お洒落の本質とは、単なる表面的な飾り付けではありません。自分自身を鼓舞し、接する相手の気持ちまで明るく変えていく、衣服の威力は決して侮れないものです。型にはまった「制服」を脱ぎ捨て、自分の意志で選んだ服を身に纏うこと。それこそが、沈滞気味な日々に刺激を与え、新しい自分に出会うための最も身近で強力なアプローチになるはずです。皆さんも明日の朝は、少し冒険した一着を選んでみませんか。
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