かつて、安価な服を大量に市場へ投入し、流行を消費し尽くす「ファストファッション」が世界を席巻しました。しかし、2019年12月20日現在の衣料品業界では、そのビジネスモデルが根底から揺らいでいます。かつては120日を要していた発注から納入までの期間、いわゆるリードタイムを、自動化とデジタル化によってわずか60日へと半減させる動きが加速しているのです。
インドネシアの縫製大手タンテックスのスタンレー・カン副社長は、単なるスピードだけではなく、変化への適応力が勝敗を分けると指摘します。SNS上では、フォーエバー21などの経営破綻を惜しむ声がある一方で、「安さより自分に合う一着を、欲しい時に手に入れたい」という消費者の本音も目立ちます。こうしたニーズに応えるため、業界は「大量生産」から「適時・適量」へと舵を切りました。
デジタル革命が変える衣料品の「製造拠点」
これまで縫製業界は、安い賃金や土地を求めてアジア各地を転々とする「コスト追求型」の旅を続けてきました。しかし、現代のトレンドはインスタグラムなどのSNSから瞬発的に生まれます。数千キロメートルも離れた拠点での生産では、この猛烈なスピードに追いつけません。そこでアディダスを支えるサプライヤーなどは、あえてコストの高い米国に工場を構え、市場のすぐ近くで生産する戦略を採っています。
この劇的な変化を支えるのが「スマート物流」です。これはIT技術を駆使して、在庫の管理から配送までを最適化する高度な仕組みを指します。米スティッチフィックスのように、アルゴリズム（計算手順）を用いて顧客の好みを予測し、パーソナライズされた提案を行う企業の台頭は、既存の小売店にとって脅威となりました。もはやデータこそが、次世代ファッションの羅針盤だと言えるでしょう。
自動化の影と労働者に迫る新たな課題
一方で、完全自動化の波は南アジアや東南アジアの経済に影を落とす可能性を秘めています。バングラデシュやカンボジアなど、低賃金の単純労働を強みとしてきた国々は、ビジネスモデルの根本的な見直しを迫られています。専門家は、単なる手作業だけでは生き残れない時代が到来すると予測しており、数百万人の労働者が職を失うリスクに対する警鐘を鳴らしているのが現状です。
私個人の意見として、この変化は単なる効率化ではなく「責任ある消費」への第一歩だと感じます。大量生産・大量廃棄のサイクルは、環境負荷の面でも限界を迎えていました。今後はAIやロボットとの「協働」が不可欠となりますが、それは人間がよりクリエイティブで、価値のある仕事に集中できるチャンスでもあります。テクノロジーがもたらすのは、無機質な効率化ではなく、個々に寄り添う新しいファッションの形ではないでしょうか。
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